На поиски края земли. Путешествие по Карелии и Кольскому полуострову.

Летняя поездка по излюбленному путешественниками северному маршруту.

текст и фото: Дима (Smarzhic)

Дни катились своим чередом, неумолимо приближая отпуск. Днем работа, вечером суета с машиной, выворачивание шкафов и сбор шмотья в дорогу. Нравится мне эта пора ожидания. Можно сравнить, как в детстве ждешь Новогоднюю ночь. Под конец даже сон пропал, лежишь и в голове прокручиваешь, что бы еще такого не забыть. Но время идет своим чередом и настал день "Д". Пятница, последний рабочий день… На работку качусь уже на собранной машинке. Вечером надо еще забрать штурмана с Москвы, решить: ночевать и ехать ранним субботним утром либо пытаться вырваться через пробки на Ярославке с пятничного вечера. В обед иду еще раз к машинке, решаю подтянуть хомуты системы охлаждения. И вот конец рабочего дня, быстро сворачиваюсь, спускаюсь и… под машиной лужа из охлаждающей жидкости. "Съездили" - подумал я, долил в бачок тосола и покатил на ближайшее СТО, хорошо, что от работы пару км.

Быстрый осмотр мастером привел к неутешительному — "походу помпа потекла". "Твою ж медь, выехали в пятницу" подумал я. Но видно, в этот день, луна была во Льве и все обошлось перестановкой хомута чуть выше по патрубку на корпусе термостата. И таки я выдвинулся на Москву. Погрузил штурмана, подумал что уснуть все равно не смогу, и мы покатили на Ярославль. Ну как покатили - сразу после МКАДа уперлись в пробочку и к 3 часам ночи отъехали от города всего на 60 км. Где и завалились спать на стоянке возле кафе.

К утру пробочка подрассосалась, перекусив мы двинули к первой точке нашего маршрута — Андом горе.

Материал из Википедии

Андомский геологический разрез (Андома-гора) — юго-западный край Большой Андомской возвышенности, разрез девонских отложений. Андома-гора возникла в результате движения ледника и является гляциодислокацией. Абсолютная высота около 85 метров.

Расположен на берегу Онежского озера, на территории Андомского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Андома-гора сложена из разноцветных, красных, зеленых, фиолетовых песчаников и песков, которым подчинена глина и мергель, и заслуживает внимания как по остаткам окаменелых деревьев, так в особенности девонских панцирных рыб; местами среди глинистых песков замечаются целые прослои остатков Holoptychius nobilissimus, Asterolepis omata и других панцирных рыб. Возраст отложений составляет 360—420 миллионов лет

Дорога до нее не представляет никаких трудностей — обычная трасса до Вытегры и не большой кусок почти идеального грейдера вдоль Онеги к самой возвышенности. По берегу куча туристов и рыбаков. Но поднявшись наверх, открываются весьма приличные виды на Онежское озеро

Дальше предстоит самая внедорожная часть нашего маршрута — Бесов нос.

Как многим известно, туда существуют два заезда: традиционный через Каршево и альтернативный через Шальский. Просмотрев несколько часов различных видео и бесчисленное количество фотографий, мост в Каршево был признан мной излишне рискованным и решено было заезжать через Шальский.

Маршрут очень интересный. Встречаются множество различных препятствий, во всяких сочетаниях, не дающих заскучать.

Это и каменный триал

И довольно высокие ступеньки

Песчаные горки

Рулежка между деревьями, красивые лесные дорожки

И в качестве отдыха скоростные прохваты по пляжу

Если погода дождливая, то маршрут может быть усложнен скользкими камнями с неприятными кренами

Но в целом все нормально едется. На расстояние около 30 км, мы потратили 6 часов с перекурами перекусами и анекдотами.

Прибыв на берег, обнаружили там всего одну машину и море пеших и "водоплавающих" туристов. Осмотрели петроглифы

Разбили лагерь

И предались всяческим кулинарным излишествам, обсуждая пройденный маршрут и делясь впечатлениями

Вскоре не простой день + обилие съеденного и выпитого дали о себе знать и было принято решение переместится в горизонтальное положение. Во время просмотра сериальчика мы и отошли ко сну. Снился нам конец земли, но до него нам было еще далеко.

Проснувшись утром на берегу Онежского озера и осуществив утренний моцион, мы совершили обратный бросок до поселка Шальский, выкатились на асфальт и покатили в сторону Медвежьегорска. Оттуда наш путь лежал в сторону горы Воттоваара.

Материал из Википедии

Гора Воттоваара — наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности — 417,3 м над уровнем моря. Площадь горы 6 кв. км.

Район горы Воттоваара расположен в западном крыле Янгозерского синклинория — второго по величине (после Онежского синклинория) на Карельском кратоне.

Воттоваара представляет собой кряж, вытянутый в субмеридиональном направлении приблизительно на 7 км, сложенный ятулийскими кварцитами и кварцито-песчаниками, разбитый многочисленными разломами, возможно обновлёнными в послеледниковое время.

Следующим по этому пути крайне рекомендую сразу на выезде с Медвежьегорска приспустить колесики до 1-1,5 атм т.к. впереди чуть больше 100 км крайне разбитого асфальта переходящего в зубодробительный грейдер. Ориентироваться при этом следует на поселок Гимолы, в котором изобилуют указатели на дорогу к горе, а также реклама услуг проводников. Забегая вперед могу сказать, что особой нужды в них не увидел. По всей горе отчетливо прослеживаются хорошо вытоптанные тропы. Так что заблудится не просто, пользу от проводников вижу только в развернутом повествовании всяких мистических историй про Воттоваару (гору смерти). Мы были одни и остались без историй.

Добрались до подножья мы уже к ночи, израсходовав по пути правое зеркало. Крайне измотанный грейдером и плохим асфальтом не заметил толстый сук торчащий от спиленного справа дерева. Слегка выматеревшись погоревав рванули дальше к подножью, добравшись до которого рухнули спать прямо на дороге.

По утру отправились покорять возвышенность, у подножья стоял лагерь — уточнили у них дорогу, нам ответили, выбирайте тропу и идите наверх. И мы пошли…

С каждым метром подъема виды открывались такие что начинала кружиться голова…

По пути встречались крайне интересно завернутые деревья, формы которых навевали мысли о всяческих ведьмах и прочей нечисти.

Вершина горы представляет собой камень посреди болотца окруженный мертвым лесом. По рассказам возле этого камня и есть самая концентрация силы горы.

Еще увидели сейды.

Сейд (сейда) — священный объект северо-европейских народов, в частности, саамов (лопарей). Может представлять собой особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделяющуюся скалу, приметный камень, пень, озеро, иное природное образование. Сейдами иногда также называют артефакты — сооружения из камней

Побродив по горе, зарядившись древними энергиями земли, решили, что пора двигать дальше. Вернулись к машинке, перекусили на скорую руку и двинули снова на Медвежьегорск. Оттуда наш путь лежал к Хибинам.

По пути пересекли полярный круг, сделали традиционное фото

И свернули с трассы на Апатиты и Кировск, где планировалось приобрести зеркало, после чего начать подъем в Хибины. Починившись возле салона дилера, слегка поплутав по городу нашли дорогу к базе спасателей и покатили вверх.

Дорожка весьма комфортна и живописна…идет вдоль ущелья

Местами весьма не маленькие скалы

Видим справа дорожку, уходящую в гору и пробуем прокатиться по ней. Высота резко набирается.

Но через несколько сотен метров упираемся в крупный курумник прыгать по которому нет никакого желания, разворачиваемся на ближайшем плато. И спускаемся назад к основной дороге, проезжаем еще несколько км вперед и решаем вернуться и ехать в Ревду, так как вокруг появляется много деревьев скрывающих виды да и высота дороги идет вниз. Нам же уже хочется залезть еще повыше. Поэтому жмем на Ревду к перевалу Геологов. Ехать решаем вокруг по асфальту, трястись по знаменитой 105 стройке очень не хочется. Пара часов и мы начинаем подъем. Треков на перевал было несколько…выбираю наугад. Не повезло - уезжаем в какие то гаражи, оттуда идет каменистая колея вверх. Направление верное но трясет жутко. Поднявшись на несколько сотен метров выбираемся на приличный грейдер, по всей видимости идущий от какого- то промышленного комплекса внизу, возвращаться мы будем уже по нему. Кто поедет заезжать следует тоже оттуда.

На верху холодно и сильный ветер, но виды затмевают все это. Обзорность такая что кажется еще чуть-чуть и можно будет увидеть края Кольского полуострова

Снимаем все подряд…голова кругом от высоты и впечатлений

А впереди нас ждёт небольшой перегон до моего родного, и не побоюсь этого слова — любимого, города Снежногорска. Где нас уже ожидал мой друг детства. Все это сильно будоражило кровь, заставляя без устали нажимать на газульку сокращая расстояние.

По прибытии в Снежногорск нас ожидала очень гостеприимная встреча от моего давнего друга Андрюхи, который должен был присоединиться к нашему дальнейшему маршруту.

Радость встречи была столь велика, что посиделки растянулись до самого утра. Следующий день был посвящен отсыпанию, отмыванию и встрече с еще одним дорогим мне человеком. После всех этих манипуляций проведя тестирование организма на усталость и не найдя оной мы отправились далее. Туда где кончается земля.

По дороге к среднему остановились возле комплекса "Долина Славы". Хоть я и бывал там неоднократно, но проехать молча мимо это место не реально.

Еще чуток асфальта, проходим КПП возле Титовки и сразу за ним сворачиваем на грейдер к Среднему. Первое место для посещения планируется музей у подножья перевала Муста-Тунтури.

Материал из Википедии

В 1920—1939 годах в этом месте проходила граница с Финляндией по Тартускому мирному договору между РСФСР и Финляндией. Она проходила по оси полуостровов Среднего и Рыбачьего. После Финской войны согласно Московского договора 1940 года граница была передвинута западнее хребта на восемь километров.

Во время Великой Отечественной войны более трёх лет в этом месте проходила линия фронта. При этом по южным склонам хребта располагались немецкие войска, а по северным — советские.

«…кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может»

— дневник адмирала А. Г. Головко

Хребет Мустатунтури являлся самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну. Хребет Мустатунтури единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР[1].

Во время Петсамо-Киркенесской операции 10 октября 1944 года соединения Северного флота (12‑я и 63‑я бригады морской пехоты) прорвали оборону немцев именно здесь. У подножия Малой сопки находится братское кладбище погибших.

Дорога до музея не представляет каких либо сложностей но изобилует бродами. После дождей некоторые из них могут быть довольно глубокими. Рекомендую проверять их ножками.

По приезду познакомились со смотрителем, и как я понял основателем, музея. Который после небольшой, но крайне интересной, вводной беседы отправил нас на сам перевал сказав, что для полноценного диалога надо сначала взглянуть на места боев самостоятельно. И мы отправились вверх по тропе на перевал. То что там стало видно крайне тяжело передать словами. Место крайне мрачное. Человек я по натуре весьма сентиментальный и комок в горле стал для меня там привычным ощущением.

Весь перевал изрыт окопами, расставлены пулеметные гнезда, фашистские подземные укрепления. Земля усыпана гильзами и осколками снарядов

Осмотрев перевал, спустились вниз и решили перекусить перед дальнейшей экскурсией, но в это время к музею подъехала большая шумная компания на нескольких машинах, веселость которой попадала в крайний резонанс с нашим душевным состоянием, после посещения места боев и было принято покинуть музей без второй части экскурсии.

Дальше наш путь лежал к месту под названием "Два Брата". Куда мы и добрались к вечеру. Скажу сразу место не произвело особого впечатления, на фото все смотрелась более масштабно.

Ну а так как время шло к ночи, отъехав чуток в сторону, разбили лагерь и встали на ночевку. На завтра нужно было сделать круг по Рыбачьему.

Поутру рванули на мыс Ненецкий. Пожалуй, конечную точку нашей экспедиции. По левой стороне Рыбачьего дорога на Немецкий — отличный грейдер. И через несколько часов перед нами он - Край земли. Я как то так себе это и представлял - скалы уходящие в океан и безграничные просторы воды.

Вдоволь насозерцавшись, пообедав, решаем выгребать для ночевки ближе к цивилизации. Так как время отведенное на поездку неумолимо заканчивалось. Что бы закольцевать маршрут по Рыбачьему выбираем обратную дорогу по трэку идущему через середину полуострова. Маршрут гораздо сложнее нежели по левому краю, крайне сыпкий песок на пляжах, каменистые подъемы и броды. Верховые болота как альтернатива каменистым бродам. В одном из болот пришлось изрядно повозится откапывая камень что бы зацепить за него трос лебедки. В общем кто не хочет "рубилова" рекомендую вернуться так же левым берегом. К запланированному месту стоянки прибыли сильно измотанные, мокрые по пояс и голодные. Поставив лагерь начали релаксировать и даже вроде собрались порыбачить на утро, но погода внесла свои коррективы. Лодка у нас была весельная, а волны такой силы что отойти от берега не представлялось возможным и вздохнув мы отправились назад в Снежногорск.

Всего по Среднему и Рыбачему мы накатали порядка 250 км.

С собой брали топлива (бензин) от мурманской заправки возле моста полные баки — 70 литров + 70 литров в канистрах. Назад привезли около 20 литров. Т.е сожгли за поездку на Рыбачий около 120. Причем львиную долю при пересечении его сверху вниз по центру.

Впереди нас ждали сборы в обратную дорогу и экскурсий по городу герою Мурманску.

Вернувшись с Рыбачьего стали собираться в обратный путь. Оставался небольшой запас по времени и хотелось прогуляться по такому родному и близкому мне городу как Мурманск.

Маршрут был вполне традиционен. Памятник неизвестному защитнику Заполярья. Он же Алеша.

Его "подруга" — относительно новый памятник умеющим ждать.

Маяк, переделанный в часовню.

Рубка от Курска…дань памяти подводникам погибшим в мирное время.

Первый атомный ледокол "Ленин". Сейчас являющийся музеем. Попасть на экскурсию не смогли — был нерабочий день.

Все же Мурманск очень красив. Особенно летом.

Вот и подошла к концу наша поездка, впереди был перегон до Москвы, с заездом к друзьям в Чарозеро на баньку и шашлыкинг…

Уезжать из города, в котором прожил 20 лет крайне тяжело. Может лично для меня, а может и вообще человек прирастает корнями к месту. Поэтому обратная дорога сопровождалось молчанием, редкими шутками с натужным смехом и думами о том, когда в следующий раз я смогу увидеть столь родные и понятные места.