Карельская осень

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню... Нет, не так. Каждый год в начале сентября мы с соклубниками отправляемся в Карелию, где проезжаем по одному и тому же маршруту с небольшими вариациями. Зачем? Может быть, вы найдете ответ ниже, а быть может, его и нет вовсе.

текст: Лёня НЕМОДНЫЙ
фото: Алексей СВЕТЛЫЙ и автор

Бархатный сезон.

Отчет о путешествии в карельскую осень

Во времена моей туристической юности Карелия была далекой сказочной страной. Чтобы попасть туда, нужно было долго ехать на поезде, загрузив плацкартный вагон байдарками и рюкзаками. Затем добираться до тайги, сначала на автобусе, а потом пехом, неся на спине рюкзак, а на пузе «карандаш» или «пенал» с частями байдарки. И все для того, чтобы, преодолев все тяготы и лишения, наконец-то оказаться среди дикого леса, где на многие километры вокруг нет ни одного селения, зато бегают дикие звери, растут ягоды да грибы и шумят студеные быстрые реки.

С тех пор минуло без малого тридцать лет, а Карелия по-прежнему манит меня своими лесами. И как-то само собой сложилось, что каждый год в начале осени мы пакуем снаряжение и на неделю пропадаем из городской суеты. Только теперь прокуренные вагоны и легкие байдарки сменились на колонну внедорожников, лебедки и шноркели.

Осень по-карельски

Почему осень? Ночами уже холодно, да и световой день короткий. Оно, конечно, так, только плюсов получается гораздо больше, чем минусов. Холодные ночи лучше любой холеры распугивают матрасно-сосисочных отдыхающих с их орущей в машинах музыкой, пьяными криками, неуправляемыми отпрысками, разбросанным мусором и прочим быдло-антуражем. В глухой тайге их и летом-то не встретишь, но, пока до нее доберешься, нахлебаешься этого общества вдоволь. К тому же осенью в лесах нет мошки и комаров, да и клещи уже угомонились. Грибов вдоволь, а рыба охотно угощается блесною. Но это все микроаргументы «за», а решающими являются совсем не они. Я провел в Карелии много времени. Если суммировать, то, пожалуй, год-другой наберется... И вот что я для себя понял: ни в какое время года эта земля не прекрасна так, как ранней осенью. Воздух прозрачен и свеж. Вода в озерах своей неподвижностью превращает поверхность в огромные зеркала, в которых отражается лес, полыхающий красно-желтым огнем с вкраплениями вечнозеленой хвои. То и дело на дорогу выходит лесная живность: глухари, куропатки, зайцы. Эта картина завораживает. Можно остановиться и подолгу смотреть на окружающий пейзаж, который встречается повсеместно. Поэтому поездка по осенней Карелии превращается в непрерывный просмотр канала BBC, только в отличие от телепередачи природу можно потрогать руками, вдохнуть и ощутить вокруг себя. В курортном Сочи ранняя осень считается бархатным сезоном. Так вот, в Карелии в сентябре тоже наступает свой бархатный сезон.

А еще, мы не смогли отказать себе в удовольствии погонять по резервной военной посадочной полосе под Гирвасом. Где у нас прошел осенний этап Чемпионата Немодного клуба по драг-рейсингу среди тяжеловесов.

Тихая автоохота

Издревле сбор грибов называют тихой охотой. Оно и понятно: идешь по лесу, тишина, покой, только заглядываешь под кусты да изредка наклоняешься, чтобы срезать гриб-другой. В Карелии все не так. Идти никуда не надо, достаточно периодически останавливать машину, выходить и забирать грибы, перегородившие проезд. Подосиновики в сентябре собираются на лесных дорожках в огромном количестве. Кажется, что они выходят из леса посмотреть на редкие проезжающие автомобили. Поэтому собиранием грибов этот процесс назвать язык не поворачивается, самое подходящее слово — «уборка». Обычно к концу поездки я издаю приказ по лагерю: из леса больше двух грибов за одну ходку не приносить, потому как на третий день пути по тайге все свободные емкости заполнены вареными полуфабрикатами под заморозку, в пищевых контейнерах лежат недоеденные с ужина жареные грибы, а в каждой машине едет большой мусорный мешок, заполненный «свежеубранной» продукцией. Вообще осенняя Карелия — это прививка от грибной лихорадки. Любой заядлый грибник уже через пару дней начинает смотреть на лезущие под колеса грибы без всякой ажитации. Сначала он перестает выходить за ними и просто объезжает, чтобы не раздавить, потом не делает и этого, а едет по коричневым шляпкам, меланхолично глядя вперед. С рыбалкой тут тоже неплохо. Это, конечно, не Камчатка, рыба сама на берег не лезет, но наловить на уху и тазик жарехи — дело нетрудное.

Дороги

Условно все автомобильные дороги в Карелии можно разделить на четыре основные группы. Первая — автомагистрали. Их минимум: это трасса «Кола», дорога от северного побережья Ладоги к Петрозаводску и… пожалуй, все. Вторая группа — асфальтовые дороги местного значения. Асфальт на них не меняют, а только ремонтируют, поэтому покрытие представляет собой нагромождение заплаток и выбоин. Третья категория — грейдеры. Их в Карелии большинство, и, как правило, они пребывают в отличном состоянии. Дорожная техника работает постоянно, летом выравнивает полотно, зимой чистит снег. В итоге средняя скорость движения по грейдерам получается значительно выше, чем на местном асфальте. Но самая приятная моему сердцу группа карельских дорог — проселки. Они неподражаемы — весной и осенью заполнены водой, зимой завалены снегом, а летом покрыты грязью и круглогодично сдобрены большим количеством разнокалиберных камней. Вот такая вот дорожная градация.

Демография

Плотность населения в Карелии… отсутствует. А если в числах, то во всей республике живет около 700 000 человек. 550 000 из них проживает в городах, т. е. на загородные территории (протянувшиеся на более чем 600 км с севера на юг и на 400 с лишним с запада на восток) приходится меньше 150 000 человек. При этом к северу от Петрозаводска населенных пунктов гораздо меньше, чем к югу. Собственно, это я к чему веду. Если абстрагироваться от сухих цифр и повторить все вышеизложенное обычным языком, то между Медвежьегорском и Беломорском толком никто не живет. Например, когда мы встали на дневку около проселочной дороги, ведущей из Сумского Посада к Ведлозеру, то за полтора суток мимо нас… проехала одна машина. Это была «буханка» с двумя мужиками, женщиной и лайкой. Все, включая собаку, сидели с дикими выражениями лиц и морд, совершенно не понимая, откуда тут взялись другие люди. И так почти везде. Гораздо проще встретить дикого зверя, чем человека. А нам только того и надо, ибо на людей мы в родной Москве насмотрелись выше крыши (и на карелов в том числе). Вот такие вот превратности судьбы: народ валит валом в столицу из глубинки, а городские в свой отпуск стараются хоть и ненадолго, но все же очутиться там, где никого нет.

Погода и снаряжение

Отправляясь в Карелию ранней осенью, стоит внимательнее подойти к экипировке. Ночами температура падает до близких к нулю значений, поэтому комплект одежды в обязательном порядке должен включать в себя набор теплых носильных вещей и обуви. С осадками раз на раз не приходится. Может стоять солнечная погода, как оно было этой осенью, а возможно, дожди зарядят на всю неделю — такое случилось во время нашего карельского вояжа три года назад. Но как правило, погода переменчива: сегодня дождь, завтра солнышко. В любом случае непромокаемая одежда и обувь должна быть. По той же причине стоит обзавестись большой палаткой или тентом для кухни-столовой. Для готовки лучше захватить примус или горелку, хотя вторая на холоде будет работать без всякого удовольствия. Рассчитывать на полевую кухню с костром я бы не стал. После нескольких дождливых дней лес отсыревает настолько, что развести огонь становится непростым делом и приходится играть в игру «Я разожгу этот костер с одной канистры». Вообще карельская осень, как лакмусовая бумажка для проверки уровня туриста. Человеку привычному к странствиям и имеющему подходящую экипировку неделя в тайге в начале сентября покажется настоящим курортом, а вот неопытному путешественнику предстоит вынести целый ряд мучительных неудобств от сырости и холода.

Вот в целом и все, что я хотел рассказать об осенней Карелии. Возможно, мое повествование показалось вам несколько сумбурным. Оно и немудрено: ведь совершенно невозможно в формате небольшой статьи передать весь тот набор позитивных эмоций, которыми наполняет туриста карельская осень. Могу лишь надеяться, что, пролистав эту статью, вы проникнетесь тем безмятежным покоем, который просто-таки сочится с иллюстраций, и захотите испытать на себе, что же такое северный бархатный сезон. Если это случится, то не исключено, что в следующем сентябре мы встретимся с вами на одной из дорог посреди огромного живого гербария карельской тайги.

Jeep Wrangler 4D Rubicon 2,8TD 5A
Силовой агрегат 2,4 л, 200 л.с., 6АТ
Шины 245/75 R17
Комплектация Unlimited

Это уже второе путешествие, для которого в качестве средства передвижения я выбрал дизельный пятидверный Rubicon. И снова машина показала себя с самой лучшей стороны. Она не застряла ни разу, при том что обута была в дорожную резину и шла первой в колонне. Даже в рыхлом песке дюн северного Приладожья колеса я не спускал, а катался на «асфальтовом» давлении. Расход топлива всю дорогу держался в пределах 10 л на 100 км, и только когда поверхность под колесами полностью утратила сходство с дорогой, расходомер показал число 12 (для сравнения: в то же самое время у едущей следом Toyota Tundra значение расхода топлива ушло за 50 л). Единственным темным пятном на впечатлении от машины стал эффект шимми (подробнее о нем можно прочитать в рубрике «Некриминальное чтиво» этого номера), но в защиту Jeep могу сказать, что ни один мостовой внедорожник от него не застрахован. В прошлый раз я путешествовал на Wrangler зимой и ночевал в гостинице, теперь же мы с любимой решили оборудовать спальное место в салоне. Несмотря на скромные внешние размеры машины, кровать получилась не менее просторная, чем в нашем семейном TLC Prado 150. Сложенные задние сиденья Jeepобразуют ровную поверхность с полом багажника, поэтому никаких доработок не потребовалось.